Камчатка.

160 ^o к Востоку от Гринвича,
побережье Тихого Океана, полуостров Камчатка.

Для любого путешественника вопрос об экспедиции на Камчатку всегда был делом решенным, ибо эта загадочная суровая русская Земля является одним из ярчайших воплощений гипнотической силы и бесконечного величия первозданной Природы.

Богатство и колорит флоры и фауны на Камчатке лучше всего ощущаешь в августе месяце, когда жизнь бьет ключом, а "хозяин тайги" - камчатский медведь может запросто ловить рыбу всего в нескольких метрах от вашей палатки. В свою очередь, любители спортивной рыбалки слетаются сюда в июне, когда различные виды лосося поднимаются на нерест по многочисленным рекам. Найдут свою Камчатку и любители сплава по бурным потокам.

Но мы прилетели сюда не за этим. Мы выбрали май - по-камчатски начало весны. Хотя Камчатка и находится на широте Москвы, влияние Арктики помогает зиме сковывать снегом и морозом эту землю намного дольше средней полосы России. Если Москва проводила нас 25 градусной жарой и неудержимо зеленеющими деревьями, то Петропавловск встретил морозцем и заснеженными склонами вулканов. Эти склоны и были основной целью нашей экспедиции, ибо вулканы и сопки Камчатки давно стали культовым местом для фрирайдеров всего мира.

Для любого немца или француза это действительно экстремальное мероприятие на самом краю земли, но для нас это лишь девять часов в дальнобойном ИЛ-62 родного Аэрофлота, при чем по стоимости, приблизительно равной "обычному" перелету в Европу.

И вот, преодолев 7,5 тысяч километров навстречу Солнцу и немного ошалев от пролетевшей за два часа ночи, мы томимся у железного ангара, символизирующего "зал прилета и выдачи багажа", и предвкушаем, как уже через час увидим Петропавловскую гавань Авачинской губы почти в том же виде, что и в 1740 году команды пакетботов "Святой Петр" и Святой Павел" во главе с Витуасом Берингом.

Итак, 1 мая, по радио репортаж с демонстрации, забытая мелодия о Ленине, таком молодом, и взгляды, через залитую солнцем Авачинскую бухту, на правильный треугольник вулкана Корякский и неправильный вулкана Авачинский.

Пока нам безумно везет - третий день безоблачная погода и отличный прогноз. В целом погода на Камчатке очень неустойчивая - более половины времени в году отведено осадкам. Именно поэтому, экспедиции сюда в марте (когда состояние снега самое "фановое") сопряжены с большим риском за неделю вообще ни разу не взлететь. В мае же ожидания несколько лучше, и мы запланировали из 7-ми дней - пять вертолетных, про себя и на это не рассчитывая. Но щедрость местных "метерологических" Духов оказалась на грани разорения: московский рейс Петропавловск встретил и проводил через 7 дней мокрым снегом, а между этим - полноценная рабочая неделя для экипажа вертолета Ми-8 Камчатских авиалиний.

Семь солнечных дней использованы по полной программе. Это и посещение сюрреалистичной Долины Гейзеров и 6 дней бесконечного скольжения по склонам именитых вулканов Корякский, Авачинский, Вилюченский, Жупановский, а также многочисленных безымянных сопок. Это почти 40 км перепада высот на 30 спусков. Это почти уникальное для freeride ощущение эмоциональной усталости от этого безумного катания.

Фрирайдер, потративший ощутимую сумму на вертолетное катание, всегда тонко чувствует границу адекватности потраченных денег и полученных возможностей. В этом смысле камчатский Heli-ski является бесспорным лидером в стоимости метра перепада высот. Например, по сравнению с "Красной Поляной", где каждый метр скольжения более чем в 3 раза дороже. Только здесь можно найти редкие в нашей жизни ощущения: "что заплатил гораздо меньше, чем это стоит".

В то же время, на фоне безумного удовольствия и неограниченной свободы скольжения по камчатским снегам , нельзя не отметить другой очень важный фактор. Перед поездкой на Камчатку может сформироваться представление о простоте и совсем не экстремальности спусков с "каких-то там" сопок, ровных и покатых склонов вулканов. Тему "экстремальности" мы оставим за скобками, хотя этого самого экстрима, при желании, на Камчатке можно найти по самое не балуйся, и даже если сказать себе "я ни куда не полезу", необходимо очень четко осознавать, что Камчатские хребты - это серьезные Горы со всеми "необходимыми атрибутами". Может здесь и нет острых пиков и километровых скальных стен, но своей мощью и просторами камчатские вулканы напоминают хребты Тянь-Шаня и Памиро-Алая. Здесь "к Вашим услугам" и ледники с присыпанными трещинами, и обледенелые сорокоградусные кулуары, и скальные сбросы, и, конечно, лавины.

Лавиноопасность - одно из основных ограничений на выбор времени для катания со склонов вулканов. Отправляясь в путешествие в начале мая, мы на 90% сняли с себя этот риск, но выписывая дуги по 30-35 градусному кулуару, который назвать таким словом даже язык не поворачивается 3 (т.к. он шириной метров 200 и протяженностью 2,5 километра), понимаешь, что в феврале-марте в солнечный день после снегопада - классическая погода для freeride - на него даже ступать было бы страшно. Если он уйдет, то лавина будет как из фильма катастроф.

Другая особенность катания в мае, определяющая "качество" и рискованность спусков - это фирнование снега и обледенение. Вероятно, близость океана (некоторые спуски можно совершать чуть ли не до воды) и собственная "внутренняя жизнь" вулканов порождает не только сильно зафирнованные, почти ледяные снежные массивы и отдельные ледяные рифы на "хорошем покрытии", но и проплешины из настоящего зелено-голубого натечного льда. Например, высадившись в кратер действующего вулкана "Жупановский", мы наблюдали на высоте 2800 м клубы пара с ароматом сероводорода вырывающиеся из жерла. Картина не из этой жизни. Начало спуска встречало нас 30- градусным полукилометровым склоном с плотоядно-поблескивающим фирном и верхним участком из темно-зеленого "хоккейного" льда. Этот 20-метровый участок хоть и более пологий, но всем своим видом показывал, что кто-то взял не ту обувь. Но коньков у нас не было. Кто напролом и в результате на боку, кто в обход по скалам - кое-как сошкрябовшись эти 20 метров, оставшийся участок преодолевали лихорадочно пытаясь вспомнить о последней точке кантов и под матерок сноубордеров.

Катание по обледенелым склонам, конечно, сильно на любителя, но если уж пришлось - не поленитесь завернуть крепления на 12, т.к. в случае падения, только надежно пристегнутая лыжа, даст какой-то шанс остановиться раньше естественных преград.

В целом, спуск с вулканов в это время года можно охарактеризовать как технический, очень требовательный к техническому уровню фрирайдера, не позволяющий терять контроль и расслабиться в легком "фановом" скольжении. Главная причина - нерегулярный снег. "Стандартный" спуск - это около 1500 метров перепада высоты, из которых 300-400 метров задутого снега с ледяными выходами, 800-900 метров неплохой целины и 300-400 метров мокрой каши (либо наста с утра и вечером).

На некоторых вулканах проявляется еще одна особенность рельефа, связанная, вероятно, с недавней активностью "огненных Духов" Камчатки. Это не встречающийся в "обычных" горах - волнообразный рельеф, отдаленно напоминающий раскатанные обледенелые бугры, присыпаные свежим снегом. Особенно это проявляется на вулкане Авачинский, который извергался несколько лет назад. Там, кстати, мы вынуждены были проходить некоторые участки спусков по снегу, смешанному с базальтовой крошкой от последнего извержения, что отнюдь не улучшило качество скользящей поверхности наших лыж.

Не настораживающие с виду волны рельефа, чередующиеся, как на море, через 3-5 метров, не позволяют отпуститься на всю катушку. Никандров на волнах Пару спусков с Авачинского мы совершили по кулуарам, покрытым совершенно потрясающим зимним пушистым снегом, но из-за того, что глубина снега на гребне волны и во впадине существенно отличалась, на определенной скорости удар по ногам подбрасывал не хуже хорошего трамплина с приземлением на следующем гребне.

И, все-таки, упомянутые особенности - это всего лишь особенности на фоне абсолютно беспредельного отрыва, которые лишь подчеркивают уникальность фрирайда на Камчатке.

Огромные перепады высоты спусков позволяют за один "присест" пролететь по совершенно разным снежным покрытиям. Например, на вулкане Мутновский начинали спуск по покрытому изморосью зафирнованному плато и с ощутимым морозцем в воздухе, а заканчивали под палящим солнцем в живописном каньоне, скользя между водопадов и журчащих ручьев. Такие перепады накладывают серьезное ограничение на комплектование группы.

В целом, катание на Камчатке доступно всем, кто имеет представление о движении "вне трасс", но адекватность уровня подготовки фрирайдера уровню всей группы здесь принципиально важна, т.к. скорость и количество спусков у различных групп здесь могут отличаться в разы.

У нас подобралась неплохая команда. Не гоняясь за перепадами, мы успевали сделать 6-7 спусков с перепадами высот 8-8,5 тысяч в день. И это при том, что раньше 13.00 мы в лыжи не встегивались. Правда световой день здесь заканчиваеся поздно, и последний спуск мы завершали около 19.30.

Обычно перепады высот составляли от 900 до 2100 м. Если задаться целью, можно набрать и 3000 за спуск, но поиск "качественного" снега заставлял нас делать "меньше", но "чаще". При желании, можно легко выкатывать по 10-12 тыс. в день, но из-за усталости могут скомкаться все яркие впечатления. Кроме того, вероятность ошибок на убитых ногах и сложном снегу сильно возрастает и уничтожает то потрясающее ощущение бесконечного скольжения, которым покорили нас Камчатские хребты.

Конечно, наконец-то дорвавшись до нетронутых снегов, где лыжный след "спотыкается" только о медвежий тракт, и лишь черная точка вертолета напоминает о 21 веке, было трудно выделить целый день на полет в Долину Гейзеров. Тем более, что удовольствие это недешевое. Цена высока, поскольку, во-первых, требуется два с половиной часа вертолетного времени, а во-вторых, это заповедник и полет туда осуществляет авиакомпания "Кречет" монопольно, что, естественно, цены не понижает. Но по возвращению все были единодушны - продай штаны, но доберись до Долины Гейзеров.

Описать Долину довольно сложно. Фильм "Земля Санникова" дает кое-какое визуальное представление, но даже лучше и не браться передать ощущения нереальности от дымящей, бурлящей, чавкающей земли, от сифонящих сквозь малахитовые камни струй сероводородного пара, от кипящей (98^o), как в кастрюле, в огромном гроте воды, готовящегося к извержению гейзера.

Кстати, любители рыбалки на Камчатке в июне вряд ли смогут это все увидеть, поскольку Долину закрывают для визитов на это время в силу начинающегося весеннего брачного периода у медведей, которые облюбовали теплые сероводородные источники Долины и бродят там просто толпами.

Общее же впечатление от Камчатского полуострова можно разделить на две контрастные стороны.

С одной стороны - это мрачная разруха похоже некогда могучего освоения Дальневосточных территорий. Ожидаешь увидеть суровую красоту приморского побережья хранящего славные традиции "Великих походов", а видишь полуразрушенные колониальные поселения, брошенные спасающейся бегством армией освоителей (Камчатку покинуло за последние 10 лет более половины населения). И, почему-то, возникает желание не препятствовать этим процессам, а оставить археологам будущего возможность отыскать "древние" поселения конца двадцатого века.

С другой стороны - это дикая, суровая и удивительно живая Земля. В мае мы не видели здесь буйства животной и растительной жизни, но зато именно на фоне безмолвия и внешней безжизненности ландшафта, остро проявляется главная особенность Камчатской Земли. Именно здесь чувствуешь, как пульсирует сердце Планеты. Хотелось бы подчеркнуть, что это совершенно особые ощущения. Море и Горы, Джунгли и Пустыня по-своему выражают могущество Природных Сил, но вулканическая жизнь на Камчатке это нечто другое, ни на что не похожее, и именно это, вероятно, может и не осознано, намагнитив однажды, будет тянуть и, в конце концов, заставит вернуться на 160-й меридиан, на побережье Тихого океана на полуостров Камчатка.